Lobenberg: Die Trauben für die Weine von Verget stammen von Vertragswinzern. Es wird Einfluss im Weinberg geübt, etwa wenn es um die Erntezeitpunkte und die Erntemengen geht. Hier wird also gearbeitet, als wären es eigene Weinberge, aber es sind eben Vertragswinzer, die bewirtschaften. Die Ganztrauben werden eingemaischt und gepresst, der Saft in drei Fraktionen aufgeteilt: Der Free Run, der mittlere Teil und die harte Pressung. In den Topweinen landet ausschließlich der Vorlaufsaft mit seiner hohen Säure bei gleicher Reife wie in den anderen Fraktionen. Über drei Monate hinweg wird ganz langsam fermentiert. Verget steuert die Reduktion in der Nase des finalen Weins ein bisschen über den Zeitpunkt des Starts der Fermentation in den Barriques. Nach der Presse wird der Vorlaufsaft bei manchen Weinen etwas länger sedimentiert und somit mit einem geringeren Hefeanteil in die Barriques gegeben. Bei den Topweinen aus Pouilly-Fuissé, aus Le Crays und La Roche, wird der Saft relativ schnell in die Barriques gegeben, sodass sich die Hefe nicht so stark absetzen kann. Das fördert die Reduktion und gibt eine zusätzliche Komponente und Feinheit. Man muss allerdings sehr aufpassen, das Ganze nicht zu übertreiben, da sonst die Weine zu reduktiv werden. Der Holzkontakt liegt insgesamt bei nur zehn Monaten, 25 Prozent des Holzes ist neu. Verget und Guffens-Heynen, zu denen Verget gehört, sind Verfechter der späten Ernte, die phenolische Reife der Schale muss komplett gegeben sein. Um so wichtiger ist es später während der Pressung, den Free Run Juice abzutrennen und nur diesen für die Topweine zu verwenden, um die hohe Säure bei hoher phenolischer Reife zu erreichen. Alle Werte, inklusive Säure und Aromatik, wurden so komplett aufkonzentriert. Ein Problem war, bei voller Reife zu lesen und dennoch die Säure nicht zu verlieren. Das funktioniert nur, indem man den Presssaft trennt, um so die phänomenale Reife, die Aromatik und die Säure gleichzeitig zu retten. Der Pouilly-Fuissé Sur La Roche wächst auf 400 Metern Höhe auf reinem Kreidekalkstein in Süd-Südostexposition. Höher und Kühler als Les Crays und in Sachen Böden noch kreidiger. Die Nase dieses Sur La Roche ist ein klein wenig reduktiv, aber in einer Art, dass es im Grunde extrem begeistert. Wir habe eine unendliche Feinheit. Weißer Weinbergspfirsich, weiße Birne und helle Blüten. Aber von Anfang an in der Nase leicht stechend mit Stein, Salz und Struktur. Überhaupt kein Fett, aber hohe Aromatik und Dichte. Der Mund ist dann trotz der höheren Lage und der Südostexposition der kalkigste, der salzigste Ausdruck. Er ist weniger reich als die Südlage Les Crays, kommt ziselierter und spannungsreicher daher. Sur La Roche ist der größere Pouilly-Fuissé für mich, aber eigentlich ist es Geschmackssache. Es gibt einfach große Weine hier im Süden. 95-96+/100
