Chateau Jean Faure Grand Cru Classe 2023

Lobenberg: Der finale Blend besteht aus 65 Prozent Cabernet Franc, 30 Prozent Merlot und fünf Prozent Malbec. 13,6 Volumenprozent Alkohol. 100 Prozent entrappt, was eine Ausnahme ist. Das liegt daran, dass die Rappen in diesem Jahr nicht komplett reif waren. Ausbau zu 25 Prozent in großen Holzfudern, zu 15 Prozent in Betoneiern, zu 30 Prozent in neuen Barriques und zu 30 Prozent in gebrauchten. Die Lese startete schon am 7. September mit der ersten Merlot und zog sich bis zum 4. Oktober für die letzten Cabernet Franc. Wir waren ja nun zwei Wochen vorgewarnt auf diesen Wein, auf den direkten Nachbarn von Cheval Blanc. Die Nase ist pure rote Frucht. Waldhimbeere satt vorne, dahinter Erdbeere, rote Kirsche und süße Knubbelkirsche. Ein leichter Hauch Kalkstein und Kreide, ganze helle Lakritze, Milchschokolade und etwas Salbei. Spannung und Vibration ausstrahlend, aber vor allem viel, viel Frucht. Schwebend, schon in der Nase purer Hedonismus! Gar nicht mal Burgund, für Burgund viel zu fruchtig und zu ätherisch. Im Mund dann fantastische Frische! Gleichzeitig aber auch diese immense Weichheit, dieses seidige, samtige Tannin ist total verspielt. Trotz seiner großen Frische ist der Wein eine völlig unanstrengende Köstlichkeit mit einer guten fleischigen Mitte und einem salzigen, sehr fruchtbetonen, langen Abgang. Wow, der Wein steht im Mund, er klebt im Mund! Frucht, Frucht, Frucht, eine Welle nach der nächsten! Das Ganze mit dieser Unterlage aus Kalkstein, Kreide und feinem Salz. Karamelle und Honig laufen daneben. Und auch nach zwei Minuten steht der Wein… Das ist Everybody’s Darling und gleichzeitig hat er durchaus viel Grip und Spannung. Ein fruchtiger Blockbuster und Knaller. Der direkte Nachbar Cheval Blanc kommt etwas erwachsener daher, aber wir sind hier in der gleichen Liga. Und wenn ich es mit 2022 vergleiche, einem Jahrgang, der lange Jahre Reife im Keller braucht und ein ganz großer Wein für die Alterung ist, so bin ich mit 2023 in einer ganz anderen Stilistik. Weil zu 100 Prozent entrappt wurde, aber auch, weil der Jahrgang das Hedonische so sehr betont. 2023 wird schon trinkbar sein, wenn wir 2022 nochmal fünf Jahre im Keller liegen lassen müssen. Trotzdem wird der Wein 30 Jahre Potenzial haben. Der 2023er erinnert mich am meisten an den relativ ähnlichen 2019er. Ich bin sehr begeistert, das gehört zu den allerschönsten Weinen des rechten Ufers! *** Château Jean Faure umfasst 18 Hektar und ist direkter Nachbar von Château La Dominique und Cheval Blanc, alle haben sie gemeinsame Grenzen. Drei Weingüter auf exakt gleichem Terroir. Kies- und Lehmböden mit etwas Sand und einer sehr guten Wasserversorgung. Diese Weingüter und Weinberge leiden eigentlich nicht so stark unter den trockenen Hitzejahren, wie wir sie seit 2015 fast durchgängig haben. Jean Faure wurde im Laufe der letzten 10 Jahre deutlich auf Dichtpflanzung umgestellt. Die vorhandenen Reben sind weit über 80 Jahre alt. Mit der Dichtpflanzung geht der Ertrag inzwischen auf unter 500 Gramm Trauben pro Stock zurück. Bio und Biodynamie werden hier ganz großgeschrieben, weil der Besitzer Olivier Decelle das Ganze auch schon auf seinem Roussillon-Weingut Mas Amiel praktiziert. Olivier konnte das Weingut 2004 durch den Verkauf seiner Ladenkette erwerben. Das Weingut gehörte früher Madame Loubat, der vor dem Verkauf an Moueix auch das Château Pétrus gehört hat. Sie wollte jedoch nicht an die meistbietenden Nachbarn wie Cheval Blanc verkaufen und so kam der externe Olivier Decelle zum Zuge. Der Berater des Weinguts ist der sehr auf Biodynamie ausgerichtete Daniel Duclos. Die Weinberge werden mit dem Pferd gepflügt, um die Verdichtung zu minimieren. Der sanfte Rebschnitt nach Simonit wurde bei Jean Faure erstmals 2018 eingeführt. Damit werden der Saftfluss und die Versorgung der Reben verbessert. Gleichzeitig kann Krankheiten und Infektionen besser vorgebeugt werden. Der neue Berater Duclos ist Spezialist dafür und sein Vater gilt als Pionier für den sanften Rebschnitt in Saint-Émilion. Die Trauben werden – je nach Notwendigkeit – zum Teil entrappt, zum Teil als Ganztraube in die Fermentation gegeben. Diese findet im rohen Zement oder im Holz statt. Ohne Temperaturkontrolle, aber es gibt auch keine Kaltmazeration davor. Wir sind hier komplett zurück in der Ursprünglichkeit. Grundsätzlich wird kein externer Schwefel bis zum Frühjahr nach der Lese eingesetzt. Alle Prozesse laufen schwefelfrei, wie Olivier Decelle das bei Frau Lapasse in der Schweiz gelernt hat, die ihm sagte: »Vergärung mit Schwefel ist wie Schwimmen mit Haien.« Das schwefelfreie arbeiten setzt jedoch voraus, dass extrem sauber und penibel gearbeitet wird. Leiter des Teams sind Marie-Laure Latorre sowie ein weiterer Assistent, der zuvor bei Beauregard gearbeitet hat.