Jedes Jahr Ende August feiern die trockenen deutschen Weine aus Großen Lagen, die VDP. Großen Gewächse, ihre Weltpremiere im Säulensaal der Kurhaus-Kolonnaden in Wiesbaden. Als neuer Redakteur und Verkoster im Team von Heiner Lobenberg habe ich dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, an dieser als eine der bestorganisierten Verkostungen der Welt geltenden Veranstaltung teilzunehmen.

Da Events der Superlative allerdings selten ohne Vorlauf daherkommen, kann am Vorabend zur großen GG-Premiere der Gaumen im Weingut Robert Weil schon einmal gebührend eingestimmt werden. Die Neusten und einige nicht mehr ganz so junge Gewächse des VDP. Rheingau, inklusive einiger der neuen VDP. Lagensekte stehen für geladene Gäste zur Probe bereit. Thema des Abends ist neben der Vorstellung der aktuellen Großen Gewächse des Rheingaus auch die historische Entstehung ebendieser.

Der Herrenberg 16 von Stodden strömt mit einer tiefen, mächtigen Nase aus dem Glas. Veilchen, Cassis, Orangenschale und Schieferwürze. Am Gaumen intensive Rotfruchtigkeit mit Beerenaroma, straffer Säure und extraktreichem, kraftvollem Körper. Ein toller Ahr-Pinot – an den 15er kommt er allerdings nicht ganz ran, der hat noch etwas mehr Charme (93–95).

August Kesselers Spätburgunder aus den allerbesten Pinot-Lagen des Rheingaus zählen oft mit zur Spitze in Deutschland – so ist es auch in diesem Jahr. Der Schlossberg 16 strömt mit strahlend klar herausgearbeiteter Frucht aus dem Glas. Sauerkirsche und Waldbeeren, Nelkenwürze und feines Holz im Hintergrund. Am Gaumen sehr fein, diese hohe Intensität breitet sich schwebend im Mund aus. Zarte Tannine begleiten den langen beerigen Abgang (94–96). Dann kommt meine Lieblingslage (wenn sie klassisch und nicht überreif interpretiert wird): der Höllenberg aus 16. Tiefes rubinrot. Kraftvolle Rotfruchtigkeit mit viel Cassis, Johannisbeere, Maronen. Strahlt eine schöne Frische aus. Auch florale Noten, viel Veilchen. Die Frucht steht dem Holz gut entgegen. Ein wenig rauchig und rappen-würzig. Am Gaumen dann auch Sauerkirsche mit hohem Säurezug, schon wunderbar zu trinken. Viel Tiefe und Kraft bei kühl-präziser Stilistik, perfekte Gratwanderung zwischen Charme und Power. Ein großer Höllenberg! (95–97)

Nur Luckert und Fürst sind hier dabei. Fürst zeigt auch in 16 warum er zur deutschen Pinot-Spitze gehört – alle drei Vorgestellten sind ein Ausbund an Feinheit. Der Centgrafenberg kommt mit einem schönen rubinrot ins Glas. Wie immer bei Fürst keine zu starke Extraktion. In der Nase viel Würze, Nelke und Muskatabrieb. Ein dunkler Fruchtkern mit Cassis und Schwarzkirsche. Fein eingebundenes Holz, steinige Mineralik. Trotz der hohen Intensität wirkt der CGB nie mächtig. Präsente Tannine geben ein festes Rückgrat, langer rotfruchtiger Nachhall (95–97). Der Schlossberg zeigt sich durchscheinend granatrot. Sehr offen-intensive rotfruchtige Nase mit Kirsche und Himbeere, sehr fein. Zeigt eine große Tiefe an, absolut ruhend und erhaben. Am Gaumen enorm zart mit ganz feinkörnigem Tannin. Das ist ein reintöniger Pinot auf Samtpfoten, hocharomatisch mit unglaublich elegantem Charakter. Im Abgang Stein und Graphit. Perfekte Balance (97–98+)! Der Hundsrück ist in der Nase der ausladendste der drei Fürst Pinots. Intensiv, erdig, Waldboden, rotfruchtig mit dunklem Kern. Sehr schöne Frische, etwas Orangenabrieb und Minze. Am Gaumen schwebend fein mit purer Kirschfrucht und rassigem Geradeauslauf. Verbindet Kraft mit Finesse und massivem Zug. Unglaubliche Aromenfülle, absolut erhaben auch wenn mir der Schlossberg einen Hauch besser gefällt (96–98).

Dann kommt Julian Hubers starkes Portfolio aus 16. Los geht es mit dem Bienenberg. Sehr offenherzige, florale Nase mit Kirsche, Waldbeeren, Schlehe, Veilchen, etwas Kreide. Am Gaumen seidig-weiche Frucht, viel Sauerkirsche, Himbeere – alles unglaublich zart, sehr verspielt, leichtfüßig und tänzelnd. Rassige aber pointierte Säure, das trinkt sich unglaublich easy, das hat ganz viel Charme (93–95+). Sommerhalde ist schon tiefer als Bienenberg, dunkler, deutet Kraft an bleibt aber auch beeren-duftig. Mit zunehmender Reife wird diese Duftigkeit zurückgehen und mehr dieser würzige Kern hervortreten. Getrocknete Blüten, Waldbeeren, eine tiefe rote Würze, Nelke, Graphit. Auch am Gaumen etwas voluminöser als der Bienenberg, prägnante Säure- und Tanninstruktur, fast ins zitrische gehend, sehr frisch. Insgesamt eine tolle Balance, etwas seriöser als der verspielte Bienenberg (94–96). Der Schlossberg zeigt eine klare, reintönige Nase, reine Kirsche, Schlehe, Asphalt. Am Gaumen etwas griffiger, weniger Fruchtbetont, mehr fest-mineralisch mit Graphit und Blei. Braucht Zeit, wirkt noch sehr fest und dicht, aber wartet mit extrem poliertem und kräftigem Tannin auf. Zeigt bereits große Harmonie und Länge – die Zeit wird hier einen erhabenen Wein freisetzen (95–96+). Dann der Wildenstein, die beste Parzelle im Bienenberg. Schöne offene Nase, Sauerkirsche, Cassis, Brombeere, etwas Rappenwürze. Wirkt insgesamt sehr dunkel-beerig und würzig. Am Gaumen pure Sauerkirsche, sehr zart, ultra-geschliffene Tannine, ganz viel Charme und filigrane Power, unglaublich elegant mit kreidig-kalkigem Unterbau. Wirkt sehr erhaben (95–97).

In einem Flight mit drei Knipser-Weinen aus 14 und dem Idig Pinot von Christmann sticht der 15er Kirschgarten von Kuhn für mich positiv hervor. Knipser hat für meinen Geschmack in der Jugend immer einen Tick zu penetranten Holzeinfluss, der Idig aus 14 ist fein aber nicht herausragend. Kuhns Kirschgarten 15 präsentiert sich mit offener, klarer Nase mit purer Sauerkirsche und ein wenig Johannisbeere. Dahinter lässt sich ein tief mineralischer Kern erahnen, gut eingebundene Holzwürze. Am Gaumen ein unglaublicher Zug, das ist fast roter Riesling so rassig ist das. Pure Sauerkirsche rinnt mit super Trinkfluss über den Gaumen, diese zitrische 15er-Säure gibt dem Pinot einen genialen Kick (94–95+).

Das deutsche Pinot-Triumvirat Fürst, Becker und Huber zementiert seinen Stand an der Spitze erneut ein. Beckers 15er mit unbändiger Power, perfekter Extraktion und enormer Tiefe – eine Urgewalt. Sehr beeindruckend, aber sie brauchen definitiv noch einiges an Zeit. Fürsts 16er glänzen mit grandioser Eleganz und Finesse. Huber zeigt auch mit seinen 16ern insgesamt wieder eine äußerst stimmige Lagenkollektion mit tollem Terroirausdruck und ganz eigenem Stil. Meinen persönlichen Geschmack trifft Fürst am ehesten, das sind so raffinierte und trotz all der Klasse einfach unglaublich trinkige Pinots. Alle drei sind Meister ihres Fachs – was soll man dazu noch mehr sagen.

Als besonderes Highlight werden am Sonntag im Anschluss an die Burgundersorten noch die Versteigerungsweine per Tischpräsentation in Anwesenheit der Winzer gezeigt. Der Raum ist gut gefüllt, das Interesse an der Veranstaltung sehr groß. Viele nutzen die Gelegenheit mit den Vertretern der Weingüter zu sprechen, während die GG-Premiere bewusst in Abwesenheit der Winzer stattfindet, um keine Beeinflussung in irgendeiner Art aufkommen zu lassen. Gezeigt werden wie immer besonders gute Fässer einiger GGs, Sondereditionen, Kabinette, Spätlesen und edelsüße Rieslinge. Einiges davon auf absolutem Weltklasse-Niveau.

Dann ist es endlich soweit, die Königin der weißen Rebsorten kommt am morgen des zweiten Tages direkt mit einem Paukenschlag auf den Tisch.

Los geht es mit dem großen Rheingau-Klassiker Gräfenberg von Weil. Rauchig, dicht, man kann Tiefe erahnen. In diesem Stadium noch sehr zurückhaltend-filigran. Aber wer den Gräfenberg kennt weiß, dass dieser Wein mit der Zeit ordentlich zulegen kann (93–95+). Dann folgt das nächste Monument: der Marcobrunn. In der Interpretation von Achim von Oetinger zeigt sich der Wein zart mit feiner Aprikosencreme in der Nase. Glasklar und cremig, sehr konzentriert und dabei absolut harmonisch (94–97). Floral-verspielt zwischen weißer und gelber Frucht changierend ist der Siegelsberg aus gleichem Haus. Die Nase wirkt cremig-hefig, der Wein bekommt ein langes Hefelager im Edelstahl. Am Gaumen dann straff, knackig und klar strukturiert (92–94+).

Mit einem Jahr längerer Reife, was spürbar gut getan hat wird nun der Doosberg aus 16 von Peter Kühn vorgestellt. Grandiose offene Nase, die in sich ruht, mürber Apfel, Heu, Quitte, etwas Hefe und feines Holz. Reife samtige gelbe Frucht, Kräuter und Tabak breiten sich im Mund aus, ganz feine Haptik und große Länge. Alles in Balance, sehr berührend (95–98).

Den Auftakt an der Nahe macht Diel mit den drei Spitzen-GGs Pittermännchen, Goldloch und Burgberg. Letzterer hat die bereits offenste Nase der drei. Sehr sortentypisch, zeigt auch etwas Frucht, durchaus charmant (92–93+). Das Goldloch präsentiert sich etwas zugeknöpfter, steinig und leicht floral im Hintergrund. Am Gaumen dann straff und druckvoll, eher karg, trocken (93–95+). Das Pittermännchen offenbart eine erhabene, wenn auch reduktive Nase. Weißfruchtig, leicht hefig, Zitrusfrüchte. Im Mund dann wie das Goldloch mit einem sehr puristischen Stil, etwas Grapefruit und extrem viel Schieferrasse und Salz. Ein ungeschminkter Terroir-Ausdruck (94–96+). Ein sehr gelungenes GG-Trio!

Für mich dieses Jahr neben der Nahe und der Saar ebenfalls ganz oben mit dabei. Ein Garant für preiswerte und absolut hochklassige Rieslinge ist immer Sankt Antony. Ein warmer gelbfruchtiger Orbel mit Quitte und Mirabellen in der Nase macht den Anfang. Am Gaumen weich und reif mit mürbem rotem Apfel sowie milder aber präsenter Säure. Der würzige Kern des Rotliegenden kommt schön zur Geltung, toller Terroir-Ausdruck (94–95). Die Nase des Hipping zeigt sich eher mit weißfruchtigem Steinobst und kreidiger Mineralik. Am Gaumen dann würzig mit Physalis und überreifer Grapefruit. Zeigt viel Charme und Wärme (94–96+). Das Pettenthal verführt mit einem hochfeinen Duft nach Quitte und zermahlenem Stein, etwas Holz und Hefe im Hintergrund. Im Mund mit reifem mürbem Steinobst, zitrischem Kern, weicher Säurestruktur und sehr viel typischem Pettenthal-Schmelz (94–97). Felix Peters hat für Sankt Antony mit seinen GGs sehr treffend den Charakter jeder Lage herausgearbeitet. Das sind sehr elegante, gelbfruchtig-weiche Rieslinge mit zarter Würze, die jetzt schon sehr offen sind und viel Genuss bereiten.

Dann kommt eine Kollektion, die mich ebenfalls sehr beeindruckt hat: Wittmann. Zunächst die Aulerde mit Zitrus, Tabak und Rauch. Eher schlank, sehr elegant, zitrisch-karg. Süßliche reife Zitrone, fester Kern, phenolischer Gripp, sehr präzise (93–94+). Das Kirchspiel dann bereits in der Nase mit salzigen Zitronen, Mirabellen, wirkt sehr fest. Am Gaumen ebenso grandioser Geradeauslauf wie die Aulerde mit ganz viel Zug. Warm-würziger Kern mit hellem Tabak und feinem Schmelz (95–97). Das Brunnenhäuschen hat viel reifes gelbes Steinobst in der Nase, auch Maracuja, leicht laktisch. Blutorange und Schwarztee und Tabak am Gaumen bis in den langen phenolisch-grippigen Abgang (95–96). Und dann als Krönung der Morstein. Die Nase wirkt erhaben, in sich ruhend aber noch reduktiv-verschlossen. Ein wenig Minze, Kreide, kaum Frucht. Am Gaumen dann mit enormer Intensität – Zitrus, Stein, Salz. Minzig-kräutrig mit pikantem Säurenerv, extrem geschliffen. Endloser Abgang mit feiner Kühle im Mund (97–98). Tatsächlich lag der Morstein von Philipp Wittmann bei mir einen Hauch vor KP Keller.

Es folgt der Kastanienbusch von Rebholz, ebenso immer mit einem ganz eigenen Stil. Zarte Nase von gelbem Steinobst, Pfirsich, Nektarine, Boskoop und Wiesenkräuter. Am Gaumen sehr ausgewogen, die typische Rebholz-Säure ist hier sehr geschliffen. Hoher Extrakt, aber vom Charakter eher filigran bleibend. Würzig-straff bis in den langen Abgang mit widerhallenden Kräuter-Aromen (94–96+).
Ein weiteres Highlight ist der Idig von Christmann. Die Nase wirkt noch reduktiv-verschlossen. Kaum Frucht – nasser Stein, karg-mineralischer Charakter. Im Mund dann mit unfassbar cremigem Schmelz, total vereinnahmend. Hellfruchtiger samtig-weicher Kern, der eine spannungsgeladene innere Wärme ausstrahlt. Eine nahezu ungreifbare Tiefe wohnt diesem Riesling inne. Im aktuellen Stadium kann man vielleicht etwas die Präzision verleihende Säure vermissen, aber dieser Stil ist so eigen und markant, dass es hier nichts auszusetzen geben kann – der Wein ist erhaben. Wenn er sich perfekt entwickelt kann das in 15 Jahren ein deutscher Montrachet sein (96–99).

Neben Luckert und Knoll hat mich vor allem der Am Lumpen 1655 von Horst Sauer begeistert. Weißfruchtig mit viel Birne und Apfel, salzig-mineralischer Kern. Glasklar und pur, ausdrucksstark mit hoher innerer Spannung. Eine grandiose Lumpen Expression in sehr reintöniger Form (94–97). In der selben Liga spielt die Spitzenlage Centgrafenberg von Fürst. Birne, Limettenabrieb, rauchig, leichte Reduktionsnoten. Hohe Konzentration aber fast schwerelose Feinheit, tolle Balance. Sehr persistent bis in den Abgang mit salziger Zitrone, phenolischem Gripp und nassem Stein (94–97).

Die GG-Premiere gibt einen tollen Überblick über den Jahrgang 2017, der in mancher Hinsicht vielleicht etwas unterschätzt wird. Es zeigen sich bei vielen Weinen sehr gute Reife, hohe Extrakte, Dichte und Tiefe bei ausreichenden Säurestrukturen. Es sind wirklich grandiose Weine dabei. von denen einige die herausragenden Jahre 16 und 15 noch übertreffen können. Diese Veranstaltung strahlt in allen Belangen höchste Professionalität aus und ist wirklich ein tolles Aushängeschild für den deutschen Wein, der auch bei den Trockenen zweifellos in der Weltspitze mitspielt.