Piemont-Reise 2020 | Barolo 2017

Von Sonntag 11. bis Samstag 24. Oktober 2020

2020 wird uns allen als sehr spezielles Jahr in Erinnerung bleiben. Corona, Kontaktbeschränkungen, Reisewarnungen, das ganze Programm. Als getestet gesunde Weinhändler fuhren Bianca und ich sicherheitshalber mit eigenem Auto erst mal von Bremen ins Burgund, Hotel Ibis Style in Beaune. Ich werde probieren, texten und ggfs. verhandeln, Bianca macht neue Fotos von allen Weingütern. Das Hotel ist eher simpel, aber es hat die perfekte Lage mitten in der Stadt und mitten in der besten Weinregion der Welt. Oder ist die beste Weinregion doch der zweite Teil unserer Reise, das Barolo-Tal in der piemontesischen Langhe?

Schon denkwürdig, die zwei meiner Meinung nach besten Weinregionen der Welt in einem einzigen Reiseturn zu erkunden, alles hyper-vorsichtig, wenig Kontakte, möglichst immer allein mit dem Winzer/in probieren, abends in den Restaurants (die waren da noch oder wieder unter strengen Auflagen geöffnet) mit großem Abstand und nie in geselliger Runde. Schon sehr anders diese Reise … aber die wundervollen Weine entschädigten …

Wir sind nach den Neu-Besuchen bei Ramonet, Bonneau du Matray, Jean-Marc Vincent und Decelle & Fils mit den Proben der 2019er und 2018ern, sowie nach der riesengroßen 2019er Probe bei Jadot und dem sympatischen Exportdirektor Vincent Delcher mehr als zufrieden mit einem eher klassischen, fruchtstark üppigen Jahrgang 2018 und einem ungewöhnlichen, extrem spannenden Säure- und Mineraljahrgang 2019. Beide Jahrgänge sind extrem unterschiedlich, noch viel unterschiedlicher als 2016 und 2017, aber beide sind groß und aufregend.

Die Texte der vier neuen Weingüter finden Sie in Elias’ Burgunderbericht (er ist ja jetzt immun und konnte somit Anfang Dezember zur Degustation acht Tage ins Burgund reisen), da passen sie thematisch besser hin. Aber Jadot 2019 möchte ich Ihnen nicht vorenthalten …

So eingestimmt und voller Vorfreude fuhren wir mit einem eingelegten Pausenwochenende in Turin (das weltbeste Vitello Tonnato im Restaurant »Del Cambio« und dazu die grandiosesten Kaffeehäuser des ganzen Landes mit sparsamst besetzten Tischen) weiter nach Roddino (ein winziges Dorf oberhalb von Monforte), wo wir sicherheitshalber statt Hotel ein winziges kleines Häuschen inmitten der Weinberge gemietet hatten. Perfekt und sicher.

Am frühen Nachmittag sind wir bei Alex Sanchez, ein spanischer früherer McKinsey Mann, der vor 20 Jahren im Urlaub Signora Brovia traf und der Liebe ins Piemont folgte. Ein Super-Sympath, anders kann man es nicht sagen. Und ein Vollblutwinzer über die Passion. Traditionalisten, extrem kleine Erträge pro Stock, konzentriert, nur große Holzfässer, lange Nachmazeration, nie Barriques. Die Brovia haben vier völlig verschiedene Weinberge in den Gemeinden Barolo, Castiglione und Serralunga, von Villero bis Rocche zu Ca’ Mia … Jedes Jahr darf man gespannt sein welches der »primus inter pares« ist.

Abends dann DIE Powerfrau des Piemont, ein Wirbelwind, ein Energiebündel und eine begeisternd sprühende Erzählerin. Silvia Altare, Elios Winzertochter. Sie ist so sehr mit Leib und Seele dabei, ist sich für keine Arbeit zu schade, Feierabend ist nur wenn die Augen nachts zu sind. Aber, und das erstaunt wenn man dieses Energiebündel kennengelernt hat, sie ist auch folgsame Tochter. Elio Altare war der Erfinder der Moderne in der Langhe, kurze Fermentation, Ausbau im neuen Barrique. Silvia würde gern einen Teil auf zumindest 500 Liter Tonneaus à la Sandrone wechseln, Papa will nicht. Das ist Befehl! Der langjährige japanische Kellermeister Tess läuft auch voll auf Elios Spuren. Dieses Rezept funktioniert im Grunde besser in Gemeinden mit höherer Säure und mehr mineralischem Druck, oder in säurebeladenen kühlen Hochlagen. Elios und Silvias Lagen befinden sich aber überwiegend in Annunziata, einer mittelhohen (250 Meter ü. N.) Lage unterhalb La Morras. Und da ist die für neues Holz zur Balance so wichtige hohe Säure in manchen Jahren wie 2009, 2011 und 2015 schon mal etwas tief, die Weine aus dem Arborina-Hang können schon mal etwas weich gespült und zu gefällig werden. Das gibt sich aber zum Glück, wenn man sie zehn Jahre wegsperrt, dann kommen sie als Kakao-Schoko-Kaffe-Bomben wieder zurück.

Dienstag 20. Oktober 9 Uhr morgens bei Roberto Voerzio. Der langjährige Wegbegleiter Cesare Bussolo, weit mehr als die rechte Hand von Roberto, probiert wie jedes Mal mit mir. Er weiß jedes Detail des Jahrgangs, der Weinberge, des Kellers genau wie der Großmeister, er ist ja bei allem dabei. So ist das in einem winzigen Weingut. Die Weinberge liegen überwiegend in den höchsten Lagen der Langhe, La Serra über Cerequio und Brunate nebst Torriglione. 10 Tausend Stöcke je Hektar, nur fünf kleine Trauben werden belassen, die dann noch mit der Schere halbiert. Im Ergebnis bedeutet das 300–400 Gramm je Stock, 20–30 Hektoliter je Hektar. Das gilt für Nebbiolo und auch Barbera. Ob des geringen Ertrags und der biologischen Weinbergsarbeit geht die Reife viel schneller als bei den Nachbarn, die Ernte erfolgt oft schon Ende August, wie mir seine Nachbarn (Vietti im Cerequio) bestätigten. Hochkonzentrierte Beeren mit zugleich hoher Säure und weit vor jeden Wetterproblemen des Herbstes. Kurze warme Fermentation und Ausbau im gebrauchten Barrique, Tonneau, Halbstück und Stückfass.

Danach ging es zu Renato Ratti. Das Weingut liegt spektakulär in der unteren Ausgangskurve von Annunziata La Morra, direkt unterhalb unseres Lieblingsrestaurant Osteria Veglio. Wer dort zu viel zecht muss bei der Abfahrt aufpassen in der 180 Grad Kurve nicht aus Versehen im Hof der Rattis zu landen. Renato Ratti war einer der frühen und immer noch traditionellen Barolista, seine Lagen liegen sämtlich in La Morra und Annunziata La Morra. Der amtierende Sohn Pietro schwört auch auf diesen lokalen Bezug. Das Weingut wurde vom erzwungenermaßen blutjungen Direktor Pietro Ratti (der Vater starb völlig unerwartet als der Sohn gerade 20 war) total neu gebaut, hypermodern, viel Platz. Pietros erste und nicht autorisierte Amtshandlung als quasi Husarenstück, der Abriss erfolgte als die Mutter gerade im Urlaub war.

Am frühen Nachmittag ging es weiter nach Neive zu Bruno (heute Tochter Bruna) Giacosa. Jedes Jahr denke ich verblüfft wieder darüber nach, was für eine unglaubliche Ansammlung von Weltklasse Barolo und Barbaresco wir im Programm haben. Ich habe ein wunderbares Burgunder-Portfolio, aber unser Piemont, die Langhe, ist unschlagbar. Und Giacosa ist sowas wie der Rousseau der Langhe. Oder sowas wie Vina Tondonia aus der Rioja. Traditionell bis zum Abwinken, und doch jedes Jahr wieder in der allerersten Reihe. Falletto oder Rocche, Asili oder Rabaja. Egal ob Barolo oder Barbaresco, ob weißes Etikett oder gar Riserva mit »red label«, immer ist der Wein im Jahrgangsvergleich mit in der ersten Reihe.

Den Tag beschießen wir in Barbaresco, bei den Produttori del Barbaresco, mitten im Ort, an der höchsten Stelle gelegen. Es gibt weltweit nur ganz wenige Genossenschaften, die so beständig in der Weltspitze unterwegs sind. Es sind auch gar nicht so unendlich viele Genossen, die sich letztlich die hervorragenden kommerziellen Ergebnisse teilen müssen.

Mittwoch 21.10.2020 morgens um 9 Uhr nach Alba, Weingut Pio Cesare. Die Familie Pio betreibt dieses, mitten in Alba gelegene Weingut, seit Generationen. Ein historisches Gebäude und ein noch viel historischer Keller. Mit unglaublichen Wein-Schätzen der Jahrhunderte. Auch die Weinbereitung und Vergärung geschieht mehr als traditionell. Wir wären nicht erstaunt gewesen, noch einen echten Römer anzutreffen. Wir trafen aber lieber Papa und Tochter Pio. Ich kenne die Weine schon so lange, aber ich arbeite erst drei Jahre mit ihnen. Nach diesem Besuch bereue ich ähnlich wie bei Ratti und Cavalotto mein langes Zögern. Große Weine aus Barolo und Barbaresco, grandiose Lagen, Frische und Eleganz.

Um 11.30 Uhr gleich hinterher dann Cavalotto. Im Aufstieg nach Castiglione Falletto gelegen. Bricco Boschis. Eine einzige große Einzellage, ein 20 Hektar-Monopol in der Klasse der nahen Lage Villero. Weißer Lehm, etwas Kalkstein und sandige Böden, typisch Castiglione. Der hochsympathische und weltoffene Alfio Cavallotto ist der Primus inter pares innerhalb der drei Geschwister, die das Weingut von den Eltern in ungezählter Generation übernommen haben. Handarbeit und winzige Erträge je Stock, die Grundlage großer Weine. Weil alles in einem großen Weinberg um das Gutshaus herum liegt, fällt die Arbeit etwas einfacher. Im Keller läuft alles traditionell. Hier wird ganz traditionell im Ausbau nur mit großen Holz-Fässern gearbeitet und bis zur späten Füllung lange ausgebaut. Ein archetypischer Barolo-Stil, wie ihn auch die Mascarellos, Vietti, Giacosa oder Brovia pflegen.

Zum Mittag sind wir eingeladen bei Elvio Cogno in Novello. Eigentlich ein historisch in La Morra gelegenes Weingut, aber ein Zwist unter den zwei Besitzern ließ Elvio mit seiner Tochter Elena und ihrem Ehemann Valter Fissore umziehen nach Novello. Novello liegt zwischen La Morra und Monforte, oberhalb von Barolo. Zum Glück besitzen die Cognos (oder heute Fissores, das Weingut läuft aber weiter unter Elvio Cogno) den größten Teil (schon fast Monopolcharakter) der besten Lage Novellos. Ravera. Eine Lage, deren Charakter eher Monforte denn La Morra ändert, stilistisch in Ausdruckskraft und Finesse fast Bussia ähnelnd. Der Ravera der Cognos wie auch Viettis Ravera wurde mehrfach mit 97 bis 100 Punkten ausgezeichnet. Bei Cogno bin ich mir nach dieser hier durchgeführten Probe noch nicht einmal sicher, ob der von Parker mit 97+ ausgezeichnete 2016er wirklich besser ist als der fruchtstarke Blockbuster 2017.

Hinzu kommt als Besonderheit, immer zwei Jahre später, eine lange im Fass und Flasche ausgebaute Riserva Elena. Nur knapp ein Hektar groß ist diese Parzelle innerhalb der Lage Ravera, bepflanzt mit dem extrem schwachwüchsigen Nebbiolo Klon »Nebbiolo Rose«. So eine Art Modell wie der Vite Talin bei Sandrone (Voerzio schafft diese nur 20 Hektoliter pro Hektar allerdings auch ohne Spezialklon, einfach durch brutale Ertragsreduktion und grüne Lese). Der 2017er Riserva Elena ist für mich wie 2016 glatt 100, der etwas üppigere, wärmere 2015er noch 98–99. Wow!

Aber das ist noch nicht alles hier! Es gibt einen Weißwein aus der autochthonen Rebsorte Nascetta, noch nie probiert, noch nie gehört. Besser noch als Arneis, würziger, mineralischer. Ein Ereignis, ein Musskauf für mich. Und einen Barbera aus wurzelechten, uralten Reben. Auf Sand gepflanzt, das mag die Reblaus nicht. Dieser Wein gehört in die erste Reihe aller Barbera, nicht fett sondern würzig, kraftvoll und elegant, sooo puristisch. Gut dass Jens Priewe, einer der besten Weinjournalisten Deutschlands und tiefer Italienkenner, dieses Weingut so angepriesen hat, sonst wäre ich hier nicht gelandet, und das wäre bei den Qualitäten jammerschade.

Bevor es zu Roagna geht (hoffentlich ist er da, Luca bestätigt oder beantwortet niemals Emails) sammeln wir trauriger Weise (Covid in der Familie) bei Trediberri und Luigi Pira die 2017er Muster ein, ebenso bei Vajra bzw. ihrem zweiten, für mich noch spannenderen Weingut Baudana unterhalb von Serralunga.

Danach nach Serralunga zu Luigi Pira, auch da Covid-Verdacht. Auch da Weine an der Tür einladen. Pira, mein Evergreen, die besten Lagen des Piemont liegen meines Erachtens in Serralunga. Von Vietti zu Altare zu Giacomo Conterno, Gaja und Pira tummelt sich hier best oft he best, maskulin, ewig haltbar. Und Pira ist dafür fast unverschämt günstig. Ein genialer Barolo Serralunga, dazu wunderbare Einzellagen im gleichen Hang. Ein grenzgenialer und saubilliger Dolcetto, intensive Barbera und Nebbiolo.

Nach dem Einsammeln der Weine bei den von Covid betroffenen Winzern, fahren wir zu Luca Roagna. Das Weingut liegt zu 100 % inmitten einer der besten Lagen in Castiglione Falletto, ganz oben. Ein großer, aber total im Weinberg versteckter Keller. Platz ist der Schlüssel zur Qualität sagen alle großen Winzer, Vorbild sicher Aldo und Giacomo Conterno. Hier bei Roagna kann Luca sich austoben. In Barolo gibt es neben Commune del Barolo und Ravera (Novello) nur Pira, als Normalversion und als Alte Reben aus den über 70 Jahre alten Reben. In Barbaresco haben die Roagnas eine Vielzahl an Lagen, kleinste Plots uralter Reben. Luca ist wie auch sein Vater ein glühender Verfechter der ganz späten Lese, das Gegenteil von Roberto Voerzio, ca. 6–8 Wochen später. Oft nach den ersten großen Herbstregen. Aber mit radikaler Auslese und kleinsten Erträgen, aus dem Weinberg holen die Roagnas nur was total reif und total gesund ist.

Wir bleiben im Ort Castiglione Falletto, sogar auf der gleichen Höhe, keine 500 Meter und etwas nach oben zur Burg. Da liegt das historische Weingut Vietti. Dieses Weingut war das erste, dass Einzellagen im Barolo separat ausgebaut und gefüllt hat. Rocche aus Castiglione, Lazzarito aus Serralunga, Brunate aus La Morra und Ravera aus Novello. Und aus der im Anstieg zu Castiglione Falletto gelegenen Lage Villero entsteht der immer drei Jahre später auf den Markt kommende, rarste und teuerste Wein des Hauses. Immer nur das Beste! Dazu der Barolo Castiglione, alle Crus, deren separater Ausbau nicht lohnt, also eine Ansammlung unterschiedlicher Toplagen. Hier ist die Vinifikation eine jahrgangsabhängige Mischung aus Ganztraubenvergärung und Entrappung, Ausbau in großen Fässern als auch im Barrique und Tonneau. Eine Einteilung als Traditionalist (was sie hier ganz klar auch sind) und Modernist ist Vietti egal.

Donnerstag 22. Oktober. Unfreiwillig unser letzter Tag. Wir wollten Freitag und Samstag noch Tibaldi, Valfaccenda, Montagnola und Walter Massa besuchen. Die spannendsten Weißweine des Piemont, Timorasso vom Großmeister und Arneis mal ganz anders. Leider gecancelt, Deutschland verkündet eine Pflichtquarantäne für alle Heimkehrer ab Samstag, wir mussten Freitag zurück.

Also Donnerstagsmorgens nach Monforte, zu Elio Grasso. Hier unterhalb Richtung Santo Stefano gelegen spielt sich alles um den Ginestra- und Mosconi-Weinberg ab. Zusammen mit Bussia sind das die drei besten Lagen Monfortes. Weißer Lehm, Kalkstein, etwas Sand. Hohe Eleganz und rotfruchtig elegante Weine. Eher Ravera aus Novello ähnelnd als den maskulineren Weinen aus Serralunga, der Nachbargemeinde. Aber strukturierter und fester als die Charmeure aus Barolo und La Morra. Ginestra und Mosconi liegen auf zwei benachbarten Hügelketten, die Stilistik ist sehr eigenwillig und mit einer auch von Bussia deutlich unterscheidbaren Ausprägung. Mehr schwarze Frucht, maskuliner, ein Maul voll Wein. Es gibt einige Topwinzer mit Mosconi und Ginestra, aber Elio Grasso, der direkt im Weinberg mit seinem in den Berg getriebenen Keller liegt, ist für mich hier klar der Primus inter Pares, auch wenn Conterno-Fantino mit seiner modernen Ausprägung ihm sehr auf den Versen ist.

Auf dem höchsten Punkt Monfortes gelegen, direkt auf der Bergspitze mit atemberaubenden Panorama und perfektem Blick auf des berühmte Weindorf und alle Weinberge, das Weingut Conterno-Fantino. Aus dem Zusammenschluss zweier Familien vor Generationen entstanden. Fabio Conterno ist der Winemaker und Weinbergsmanager der aktuellen Generation, Geschwister und Cousinen arbeiten in anderen Bereichen des Weinguts. Schon Fabios Vater stellte als Freund von Elio Altare und in dessen Gefolge um auf die Moderne. Zusammen mit Altare, Corino, Clerico und Scavino sind die Conterno-Fantinos DIE Modernisten der Langhe, womit sowohl der Einsatz von Roto-Fermentern und kurze Vergärung (kenne Nachmazeration auf den Schalen) gemeint ist, aber auch der anschließende langjährige Ausbau in kleinen französischen Barriques, dabei ein erheblicher Neuholzanteil. Die Modernista, die auch und gerade als Exporthilfe in die USA entstanden (die Familie de Grazia initiierte und steuerte in der Zeit diesen Urknall des Exports und dazu die Art der Weine), konnten zweifelsohne nachweisen, dass der Nebbiolo wesentlich eher zugänglich und trinkbar wird, wenn er wie große Burgunder behandelt wird. In den USA wollte man nicht 10 und 15 Jahre auf den Genuss von Barolo warten müssen.

Das vorletzte Weingut Giuseppe Mascarello in Monchiero, direkt am Tanaro-Fluss. Nur mit einer historischen Ausnamegenehmigung und Bestandsschutz darf das Weingut außerhalb der Langhe liegen. Die Weinberge liegen sämtlich in Monforte, Serralunga und Castiglione Falletto. Hier ist Tradition in jedem Atemzug. Und nur Familie, Mama, Papa auf dem Weg in die Rente, der Bruder macht traditionell die Weine, die hochsympathische Leiterin ist Elena, eine energiegeladene junge Frau mit dem Hobby Opernsängerin. Mit jedem Schluck der Probe kommt Historie. Aber grandiose Historie. Die Stilistik des Monprivato (ein Monopolweinberg in Castiglione) kann meiner Meinung nach nur mit den Riservas von Giacosa oder mit Roagna verglichen werden. Finesse pur, immer erst nach vier Jahren auf den Markt kommend. Ein kleiner und genau definierter Teil dieses Weinbergs ist der Ca d’Morissio, uralte Reben, nur in Ausnahmejahren separat vinifiziert. Einer der rarsten und teuersten Barolo der Langhe, in seiner überragenden Finesse aber jeden Cent wert.

DAS Finale bei Aldo Conterno. Meine Lieblingsfamilie in der Langhe. Eigentlich Traditionalisten mit großen Holzfässern und Nachmazeration auf den Schalen. Aber die großen Fässer dürfen gern auch mal neu sein, die Oxidation wird befördert, stilistisch weicher und mit einer Prise Vanille vom neuen Holz. Barbera und Chardonnay liegen sogar im Barrique, der Chardonnay Bussiador wird sogar im neuen Barrique vergoren. Also auch hier wie bei Vietti und Grasso keine klare Einteilung in Tradition oder Moderne. Alles kommt aber von der Großlage Bussia rund ums Haus. Der vielleicht beste Chardonnay der Langhe von der kühlen Bergspitze, der den Jahrgang so perfekt ausdrückt und auch in warmen und trockenen Jahren Frische ausströmt, immer sehr burgundisch. Dazu ein schwarzfruchtig charmanter und ausdrucksstarker Barbera Conca Tre Pille, jeden Jahrgang perfekt abbildend. Dann die rotfruchtigen, femininen und zugleich maskulinen Barolo aus dem Kern von Bussia.

Der Ort Monforte und auch Novello sind genau der Kompromiss zwischen den Millionen von Jahren älteren Böden aus Serralunga und Castiglione, und den später entstandenen Bergketten von Barolo und La Morra. Mehr rote Frucht als Serralunga und Castiglione, duftiger, aromatischer, mehr Pinot Noir aus Beaune. Aber klar mehr Struktur als die Charmeure aus Cannubi, Rocche Annunziata, Brunate, Cerequio und La Serra, die eher Corton und Pommard, mit La Serra und Cerequio eher Volnay wiederspiegeln. Wer sich im Burgund auskennt weiß jedoch, dass die Volnays von Angerville nicht selten in der absoluten Spitze des roten Burgund stehen, so geschieht es eben auch mit Voerzios La Serra und Cerequio.

Hier bei Aldo Conterno sind wir im ausdrucksstärkeren und fruchtigeren Finesse-Teil der Cote de Nuits unterwegs. Chambolle Musigny und manchmal sogar das maskulinere Vosne Romanée stehen Pate. Der Bussia Barolo ist qualitativ das Gegenstück des maskulinen Castiglione von Vietti, zwei überragende Basis Barolo der Extraklasse. Der verspielte Colonnello aus einer kühleren Hochlage von Bussia ist eine Art Chambolle, der maskulinere Cicala eher Vosne Romanée, die Granbussia aus 2012, der immer erst nach acht Jahren rauskommende Topwein und eine lebende, rare Legende, ähnelt einen reifen Chambertin. Der Romirasco hat dagegen Ähnlichkeit mit dem Barolo Monfortino des Cousins Roberto Conterno vom Weingut Giacomo Conterno. Das mit diesen zwei Weingütern ist arg verwirrend.