Österreich Reise Teil 1

Wie Deutschland ist auch Österreich zuletzt von einer Reihe grandioser Weinjahrgänge verwöhnt worden. Das berühmte »Pfefferl« – vor allem der Veltliner –, häufig auch einfach von einer gewissen Unterreife der Trauben in den vergangenen Jahrzehnten herrührend, ist in den letzten Jahren weitgehend prachtvoll reifer Steinobst- und tropisch-milder Zitrusfrucht gewichen. Seit Langem gab es kaum einen wirklich schwachen Jahrgang. Die glorreiche Serie fand ihren Höhepunkt im Bilderbuch-Jahrgang 2019. Alle Winzer bekamen glänzende Augen, wenn sie an den nahezu perfekten Jahresverlauf zurückdachten. Ein sehr warmer, trockener Sommer, jedoch mit unterjährig ausreichenden Regenmengen, der dann in einem fantastischen, kühleren, aber weiterhin trockenen und wahrlich goldenen Herbst gipfelte. Wunderbare Reife der Frucht und der Phenole, dazu weiche, aber lebhafte Säurestrukturen, die dem Ganzen den nötigen Auftrieb verleihen. Unbeschwerte Kraft! 2019 ist so etwas wie die Plus-Version von 2017 – ähnlich geartet, aber noch beeindruckender und kompletter. Ein großes Jahr und in Summe wohl das genialste seit dem Millennium, weil auch die Roten richtig stark sind.

Dem Traumjahrgang folgend war 2020 weinbaulich sicher eines der anspruchsvollsten der vergangenen Jahre – für mich aber auch klar eines der spannendsten. Manchmal ist im Wein eben nicht die offenkundige Schönheit das Höchste, sondern die verhüllte. 2020 separates the men from the boys. Hier waren die Winzer wirklich gefordert – und die besten haben gewaltig geliefert. Die 2020er Weine sind leiser, schlanker und feiner ziseliert als viele der krachenden Blockbuster aus 2019. Wobei die Konzentration auch in 2020 aufgrund recht geringer Erträge durchaus hoch ist, aber sie drückt sich eher durch eine spannungsgeladene, engmaschige Energie aus als durch bare Kraft. Es ist ein kühlerer Jahrgang, sowohl bezüglich der Witterung als auch hinsichtlich der sensorischen Ausprägung. Selbst in den warmen Lagen der mittleren Wachau wurde erst gegen Mitte Oktober die Gradation für die Federspiel-Klasse erreicht. In den Vorjahren musste man häufig aufpassen, dass nicht alle Trauben Smaragd-Gewicht erreichen. In 2020 war es – wie in früheren Zeiten – eher ein langsames Ausreifen mit Zuwarten auf die benötigte Reife. Riesling wurde oft noch bis in den November gelesen, die Veltliner waren, wie üblich, früher im Kasten. Also etwas oldschool, an die großen Klassiker der späten 1980er-Jahre angelehnt. Ich war nicht selten baff und verzaubert bei der Verkostung – gerade der Wachau steht diese schlankere Art ganz hervorragend. Die 2020er sind Cool-Climate-Weine, wie sie nur noch selten zu finden waren zuletzt, ich mag das sehr.

Wo beginnt man eine Österreichreise, wenn nicht in der berühmten, traumhaften Wachau? Genau, am Wagram. Ähm, wo?! Zufällig traf ich – noch bevor die eigentliche Reise startete – im exzellenten, liebevollen Demeter-Hofrestaurant auf Gut Oberstockstall unsere letztjährige Neuaufnahme Winzer Clemens Strobl. Wir waren uns bis dato nie persönlich begegnet, die Weine hatten uns als Muster im Büro erreicht und direkt geflasht. Sie sind sehr eigenständig und tanzen etwas aus der Reihe der eher unbekannten Weinregion am Wagram – und damit meine ich nicht bloß die handgemalten Etiketten. Stylisches Marketing beherrscht Strobl fraglos auch, er ist Werbeunternehmer-goes-Winzer-aus-Leidenschaft. Das Weingut, das er gemeinsam mit seinem Sohn leitet, sitzt heute im von ihm spektakulär restaurierten Gut Wagram. Ein beeindruckender und außergewöhnlicher Ort – genauso sind die Weine. Von sehr guten Weinlagen um Feuersbrunn am Wagram, dessen Lössterrassen mancherorts ein wenig an das südliche Burgund erinnern, keltert Familie Strobl alles andere als Mainstreamware. Der Pinot Noir aus der Lage Hengst ist zwar kein Schnäppchen, braucht aber den Vergleich mit den besten Premiers Crus der Bourgogne keinesfalls zu scheuen. Wine Advocate Stephan Reinhardt und ich haben den Wein beim Abendessen blind ganz ohne Zweifel für einen großen Burgunder gehalten. So einen Pinot hatte ich selbst aus dem Burgenland kaum je auf der Zunge – aber vom Wagram? Unglaublich! Strobl ist in Deutschland noch ein Geheimtipp, der diese Bezeichnung verdient hat. In Österreich ist der umtriebige Charakterkopf bekannt wie ein bunter Hund und die Weine finden sich auf den besten Restaurantkarten.

Richtig los ging es dann tatsächlich im Donautal, am ältesten Weingut Österreichs, dem Nikolaihof. Jenem magischen Ort, der sich um eine Kaiserlinde majestätischen Ausmaßes erstreckt. Am Fuß der jahrtausendealten Kellertreppe des Demeter-Gutes liegen einmalige Weinschätze in großen, alten Fässern, die schon seit den 1970ern biodynamisch angebaut werden. Unzählige Weine aus den letzten Jahren und Jahrzehnten ruhen hier noch immer im großen Holz und warten auf ihre Abfüllung bei perfekter Balance, sei es nach ein paar Jahren oder Dekaden. Hier steht mit rund 250 Jahren auch eine der ältesten noch verwendeten Weinpressen der Welt.

Danach baten die Granden der Wachau zum Tanz mit ihren elektrisierenden 2020ern. Von Pichler, Knoll und Prager lässt man sich nicht zweimal bitten, entsprechend ging hier direkt die Post ab. Die Rieslinge und Veltliner aus der Wachau – gerade FX Pichlers, Knolls und Hirtzbergers – wurden lange für den etwas barockeren, gar fetten Stil der Wachau synonym genommen. Wer glaubt, dass dies auf Knoll und Pichler noch zuträfe, der hat sehr lange nichts mehr von hier im Glas gehabt. Nahezu keine Botrytis (mit Ausnahme feiner Selektionen beim Unendlich und Loibner Vinothek), kein Fett, keine Überreife – nein, nicht mal im Ansatz. Knolls und FX Pichlers Lagenweine sind strahlend klar, rassig definiert und elektrisierend mineralisch unterfüttert.

Auch von den 2020ern des Kultbetriebes Emmerich Knoll war ich hellauf begeistert. Ein bisschen weniger dramatisch vom Frost getroffen als FX, präsentieren sich Knolls 2020er wunderbar fein und lebhaft, mancher gar verspielt bis hin zu stahlig. Die Dramaturgie der Verkostung baute sich auf wie der Trauermarsch in Wagners Götterdämmerung.

Das namensgebende Flüsschen Kamp zieht sich vom kühlen Waldviertel bis in die Donauniederung. Wenn man über das weite Seitental der Kamp schaut, thront meist irgendwo am Horizont die alles überstrahlende Riede Heiligenstein und deren kaum weniger grandiose Nachbarlagen Lamm, Gaisberg und Renner. Das Kamptal liegt am Spannungspunkt zwischen den kühlen Abwinden des Waldviertels und der exponierten Wärme des Donautals. Eine unglaublich spannende Region, auch wenn sie – genau wie das benachbarte Kremstal – immer etwas im Schatten der Wachau steht. Hier gibt es allerdings neben Urgesteinsformationen wie Gneis, Granit und Schiefer auch noch Löss von den Ausläufern des Wagram. Die Riesling-Toplage der Region, der Zöbinger Heiligenstein, ist sogar eine steile, terrassierte Sandsteinerhebung – einzigartig entlang der Donau! Nicht nur deswegen sind die Rieslinge von hier sehr besonders. Die Filetparzellen des Heiligenstein sind quasi das Forster Kirchenstück des Kamptals – bei jedem Top-Erzeuger umweht den Wein ein Mythos und in einer Reihe mit anderen Lagen probiert strahlt er fast immer am hellsten.

Hauchfeiner Nieselregen durchzieht die Luft, Nebel wabert zwischen den bezeilten Hügeln: typisch Südsteiermark. Trockenstress ist hier jedenfalls – selbst in den letzten Jahren – noch immer ein Fremdwort. Wenn der Blick über die steilen, intensiv, ja fast leuchtend grünen Hänge schweift, kann man es kaum fassen. Die Landschaft ist schlicht spektakulär, wild und wunderschön. Die Region verströmt einen ureigenen Zauber. Große, spannende, packende Weine entstehen nicht selten in solch marginalen Klimazonen – im Spannungsfeld karger Böden und harscher Witterung, wo um Reife auch mal gekämpft werden muss. Von Bordeaux über die Mosel bis in die Südsteiermark ist das der Fall. Die Elektrizität, die Aufregung wird in den besten Weinen der Region für uns Genießer physisch spürbar. Trotz fraglos unterschiedlicher Philosophien und Stilistiken eint unsere Winzer aus der Südsteiermark eines: die hingebungsvolle Handarbeit in Steillagen im Einklang mit der Natur. Sattlerhof und Werlitsch arbeiten biodynamisch, auch Tement stellt gerade von jahrelang Bio auf Biodyn um. Die Winzer sind ebenso dynamisch wie das Wetter in der Slowenien zugeneigten Grenzregion. Wer stehen bleibt, bekommt nasse Füße.

»Du hast quasi jeden Fehler im Wein, den es laut Schulbuch gibt, aber in gerade einem solchen Maße, dass es zusammenpasst und man es gar nicht anspricht, weil es quasi genau so alles Sinn macht. Mein Weinstil ist immer ein Ritt auf der Kanonenkugel«, stellt Winzer Ewald Tscheppe vom Demeter-Weingut Werlitsch mit gelassenem Gemüt fest. Die kleine Probierstube ist von Tscheppes eigentümlich erzogenen Reben (vom Vater in Überhang-Kultur gepflanzt) und Wald umgeben.

Nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt arbeitet Familie Sattler auf dem wunderschönen Sattlerhof in Gamlitz mit derselben akribischen biodynamischen Wirtschaftsweise im Weinberg. Deren Kranachberg ergibt neben Tements Zieregg den wohl genialsten Lagen-Sauvignon des Landes. Die Reserve- und Privat-Füllungen sind legendär und ultrarar, sie reifen über Jahrzehnte gen Perfektion. Ein Familienbetrieb durch und durch, nahezu alle arbeiten am Weingut mit. Alexander und Andreas bringen neben Vater Willi Sattler viel frischen Wind und Dynamik in den Betrieb. Der Fokus liegt klar auf dem Ausdruck der Weinberge, im Keller bleiben die Weine mit langer Hefelagerung im Holz oder Stahl recht unberührt bis zur Abfüllung.